HST подрезание и подламывание

Тренировка растений каннабиса: полное руководство

Выращивание каннабиса — это не просто посадка семян и ожидание урожая. Настоящее искусство гровинга заключается в умении управлять растением, направлять его энергию в нужное русло и создавать условия для максимальной отдачи. Тренировки растений — это арсенал техник, которые позволяют контролировать форму куста, увеличивать количество соцветий и повышать общую урожайность.

В этой статье мы разберём все основные техники тренировки каннабиса: от классических SoG и ScrOG до продвинутых методов Fluxing, дефолиации, обрезки корней и ревегетации. Вы узнаете, как и когда применять каждую технику, какие сорта для них подходят и каких ошибок стоит избегать.

---

1. Fluxing — интересная техника тренировки каннабиса

Fluxing (флюсинг) — это относительно новая, но уже завоевавшая популярность техника, разработанная гровером Light Addict. Она даёт гроверу полный контроль над структурой роста растения, создавая симбиотическую связь между садоводом и его зелёным питомцем.

Техника начинается, когда растение ещё совсем молодое. Гровер срезает всё лишнее, оставляя только два основных ствола. Затем эти ветви закрепляют и растягивают вниз и в стороны по мере роста. В результате формируется аккуратное растение-«ёлочка» с большим количеством равномерно расположенных кол.

Light Addict выпустил целую книгу по этой методике, где пошагово объясняет процесс с множеством иллюстраций. Преимущество флюсинга в том, что между всеми веточками создаётся одинаковое пространство для проникновения света и потока воздуха. Каждая веточка имеет одинаковую структуру, что может стать большим преимуществом для урожайности.

Для начинающих гроверов Light Addict рекомендует закреплять два основных ствола более свободно, позволяя растению расти относительно естественно. Опытные мастера часто закрепляют веточки очень низко, чтобы растения оставались короткими и аккуратными.

---

2. SoG против ScrOG: в чём отличия двух методов

Две классические техники — Sea Of Green (SoG) и Screen Of Green (ScrOG) — часто путают новички. Хотя обе направлены на повышение урожайности, подходы у них кардинально разные. Давайте разберёмся, в чём суть каждой и какую выбрать.

Screen Of Green (ScrOG) — «Стена Зелени»

Метод ScrOG предполагает использование крепкой сетки, которая ограничивает вертикальный рост. Растения обрезают сверху, стимулируя ветвление вокруг главного стебля. В результате формируется «пушистая ёлка» с большим количеством второстепенных побегов.

Преимущества ScrOG:

• Экономичность — для заполнения 1 кв. метра нужно 3–5 растений.
• Простой уход — меньше питомцев, меньше хлопот.
• Подходит для семян и клонов.
• Хорошо подходит для новичков.

Недостатки ScrOG:

• Требует монтажа сетки и гроубокса.
• Необходимость в подгибе, обрезке и тренинге.
• Более длительное созревание.
• Лучше подходит для сативных сортов.

Sea Of Green (SoG) — «Море Зелени»

Технология SoG ориентируется на максимальное заполнение каждого свободного сантиметра. Плотность посадки значительно выше — до 30–40 растений на 1 кв. метр. Для ускорения используют не семена, а клоны, которые уже частично развились.

Укоренившиеся черенки переводят на цветение почти сразу — буквально через несколько дней после пересадки. Уже через 2–3 месяца получают хороший урожай.

Преимущества SoG:

• Быстрый результат — 8–12 недель до урожая.
• Высокая производительность.
• Максимальное использование света.

Недостатки SoG:

• Требуется материнское растение для клонов.
• Много этапов подготовки.
• Навыки клонирования.
• Не подходит для новичков.
• Затратный метод.

Ключевой вывод: Если у вас ограниченный бюджет и мало места — выбирайте ScrOG. Если вы готовы вложиться в клонирование и хотите быстрый результат — SoG ваш выбор.

---

3. Агротехника: физиология и оборванные листья

Чтобы понимать, как и зачем тренировать растения, нужно разобраться в их физиологии. Наше растение — однолетнее. Его можно долго держать на вегетации, но как только вы переводите его на цветение, запускается обратный отсчёт до его естественной смерти.

У растения две транспортные системы: ксилема (под корой, по ней ионы двигаются вверх) и флоэма (внутри стебля, по ней вещества двигаются сверху к корням). Ксилема — это проводник ионов, флоэма — органических веществ. Между ними есть сообщение — транслокация, позволяющая некоторым веществам перемещаться радиально.

Продуктивность фотосинтеза — это самое главное. Здоровая корневая система + правильное питание + хорошее освещение + дополнительная подача CO₂ — всё это делается для превращения углекислого газа и воды в сахарозу. Чем больше сахарозы вы получите за цикл, тем на большее количество шишек можете рассчитывать.

Зачем можно отрывать листья?

• Сформировать толстый ствол, остановить рост вверх.
• Смоделировать нападение насекомых, заставить растение выработать иммунитет и выделить больше смолы.

Почему нельзя отрывать листья?

Когда вы обрываете листья, растение выделяет гормоны стресса — этилен и абсцизовую кислоту. Под их действием растение закрывает устьица и прекращает транспирацию и фотосинтез. Если оборвали сильно — на несколько дней свет будет пропадать зря.

Растение ре-утилизирует органические вещества из оборванных листьев. А так как основную массу органики отнимает меристема, в условиях дефицита рвётся самое слабое звено — корни. Корневые волоски перестают расти.

Заключение: Наше растение по агротехнике относится к растениям, у которых удаляются лишние точки цветения. Если на предцвете из пазухи листа лезет зародыш шишки на длинной палочке — их стоит удалить. Формируйте куст с короткими расстояниями между узлами, отсекайте затенённые ветви. Раны сразу замазывайте антисептиком — Садовым Варом или РанНет.

---

4. Дефолиация

Дефолиация — это простое, но очень эффективное удаление листвы, которое даёт ряд преимуществ для гровера. Эта техника победила в конкурсе статей «Автор, жги» от сообщества Gestuff.

На вегетативной стадии подрезка позволяет контролировать высоту куста. Начинать обрезку следует с конца второй — начала третьей недели, удаляя не более 20% от общего объёма. Рекомендуется удалять самые большие верхние листья, мешающие проникновению света в нижние части растения. Это замедляет стремительный рост вверх и стимулирует кущение.

На стадии перехода в цветение листву лучше не трогать — растению нужен ресурс для акклиматизации. Когда перестройка закончилась, можно сделать вторую подрезку: удалить не только верхние и нижние листья, но и бесперспективные ветки — карликовые отростки.

Логика проста: растение пышет энергией и производит цветки, при этом часть энергии накапливает в резервуаре (листьях). Когда мы лишаем его места хранения — освободившаяся энергия идёт в цветы, давая им дополнительный объём и плотность.

Важно: не рекомендуется моментально обрезать проблемные листья с признаками дефицита. Сначала идентифицируйте проблему и исправьте её, а затем уже проводите обрезку.

Хитрый приём: отрезайте часть листьев ниже середины. Это имитирует повреждение насекомыми. Через 3–5 дней остаток листа отпадёт сам, и рана зарубцуется без дополнительных средств.

Результат: после того как растение поспеет, процедура маникюринга отнимет минимум времени — останется только обрезать предбошечную листву.

---

5. Для чего и как делается подрезка корней

Когда корневая система заполняет всё пространство горшка, у вас два пути: пересадить растение в больший горшок или обрезать корни. Первый вариант прост и понятен, но не всегда возможен. Второй — более сложный, но иногда единственно верный.

Воздушная обрезка происходит автоматически при выращивании в тканевых горшках (гроубэгах) или Air-Pot. Корни свободно растут в стороны, а при пересечении границы горшка кончики отмирают на свету, в отличие от пластиковых горшков, где они начинают закручиваться.

Ручная обрезка корней:

• Извлеките растение из горшка (грунт должен быть умеренно влажным).
• Положите растение на бок.
• Разделите высоту земляного кома на три части.
• Отрежьте ⅓ нижней части вместе с корнями.
• Срежьте по 2–3 см по бокам земляного кома.
• Верните растение в горшок, засыпьте свежим грунтом и пролейте водой.

Кому нужна обрезка: Материнским растениям (3–4 раза в год), кустам в ограниченном пространстве, а также при пересадке, если корни закрутились.

Важно: обрезаем корни только на вегетации. На цветении можно потерять до половины урожая. Не обрезайте больше ⅓ массы корней — чрезмерная обрезка приведёт к непредсказуемым последствиям.

В гидропонике обрезка корней проводится аналогично: извлекаете горшок, срезаете ⅓ корней (или самые длинные отростки) и возвращаете в установку.

---

6. Подрезка vs FIMing

Топпинг (от to top — подрезать) — срезание верхушки растения между узлами. FIMing (акроним от Fuck, I Missed — «чёрт, промахнулся») — прищипывание новых ростков без затрагивания междоузлий. Обе техники направлены на создание более кустистого растения с дополнительными колами.

Топпинг:

• Срезаем верхушку между междоузлиями.
• Создаём 2 основные колы (с помощью LST можно сделать больше).
• Можно регулировать высоту на вегетации.
• Более стрессовый, дольше восстанавливается.

FIMing:

• Отщипываем 80% верхушки, оставляя 20%.
• Появляются 2–4 новых колы.
• Не уменьшает высоту растения.
• Менее стрессовый, быстрее восстанавливается.

Когда проводить: Лучше всего на вегетации, когда у растения 4–6 пар листьев. Используйте острый стерильный инструмент. Не топпайте на цвете — поздновато.

Итог: Топпинг чаще используют в паре с мэйн-линингом. Фиминг менее травматичен, но не сильно сдерживает рост. Обе техники работают — выбор зависит от ваших целей.

---

7. Тренировки: топпинг автоцветов

Вопрос тренировки автоцветов вызывает много споров. Одни гроверы категорически против, другие активно применяют. Давайте разберёмся, когда это имеет смысл.

Когда НЕ рекомендуется топпать автоцветы:

• Это ваш первый цикл грова.
• Растение имеет явные недостатки питания.
• Растение медленно развивается.
• Растению более 3–4 недель.
• Растение начало цвести.
• К концу 3-й недели меньше 4 этажей листьев.

Когда можно топпать автоцветы:

• Растение зелёное и здоровое.
• Быстрый рост (виден прирост каждый день).
• К концу 3-й недели не менее 4–5 этажей листвы.
• Растение ещё не цветёт.

Как правильно: Отрежьте самый кончик верхушки — последний этаж. Постарайтесь удалить как можно меньше, чтобы не задерживать рост.

Вывод: Опыление автоцветущего сорта может быть как полезным, так и не очень. Для опытных гроверов это отличная тактика для повышения урожайности. Новичкам лучше использовать LST — менее стрессовую технику.

---

8. Что такое ревегетация

Ревегетация (или ревега) — это перевод растения из фазы цветения обратно в вегетативную фазу. Это позволяет продлить жизнь растению и получить несколько урожаев с одного куста.

Как проводить ревегу:

• Не рубим с плеча. Снимаем урожай, но не полностью. Срезаем верхнюю треть (все листья, цветы и стебли). Средняя треть лишается всех кол, но сохраняет веерные листья. Нижняя треть — удаляем соцветия на концах ветвей, но все мелкие соцветия и листья не трогаем.
• Меняем светопериод. Переводим таймер с 12/12 на 18/6 (можно сразу 24/0).
• Правильно кормим. Возвращаем питательный режим для вегетации. Можно дать усиленную порцию азота — это сигнал растению о возобновлении вегетативного роста.
• Не переливаем. Ветви продолжают получать питание от корней, перемещающих по растению слишком много воды — это провоцирует стресс.

Способы ускорения ревеги: пересадка в больший горшок и замена большей части почвы. Это способствует росту новых корней и энергичному вегетативному росту.

Какие семена можно пускать на ревегу? Автоматы для ревеги не подходят. Эксперименты проводят на сативе, индике и гибридах — как феминизированных, так и регулярных.

Ревега в ауте: Возможна там, где позволяют температура и световой день. Длинный световой день — главное условие. Если собрать первый урожай в июне, будет достаточно времени для повторного зацветания.

Плюсы и минусы ревеги:

• — Увеличивается количество зелени по отношению к кристаллам.
• — Уменьшается крепость и ухудшается вкус.
• + Можно разращивать растение насколько позволяют размеры бокса.
• + Экономия времени и ресурсов.

---

Правильная тренировка растений — ключ к максимальному урожаю. Растите с нами!